Компост – черное золото

Уважаемый, Коллега-Вермер, будущий вермимиллионер!

Компост – черное золото

Наш собеседник – кандидат сельскохозяйственных наук Б.Н.СТРЕЛЬНИКОВ.

По просьбе читателей «Дачницы» Борис Николаевич рассказывает о том, как правильно приготовить компост.

- Борис Николаевич, не все земледельцы, а тем более начинающие дачники могут ответить на вопрос: что такое компост и зачем он нужен…

- «Компост» - волшебное слово для огородника и ключ к длительному плодородию почвы. Самым экономичным и доступным из удобрений является компост, приготовленный из хозяйственных и пищевых отходов. При компостировании органические остатки уже через несколько месяцев превращаются в ценный гумус.

- Где лучше всего оборудовать место для компоста?

- Компостная куча – это не беспорядочная свалка отходов, а сооружение, сделанное по строгим правилам. Идеальное условие для созревания компоста – теплое, слегка затененное и защищенное от ветра место. Для компостирования следует отвести хорошо дренированную (где не застаивается дождевая вода) площадку размером не менее 1х2 м – обязательно, как можно дальше от колодца. На площадке либо закладывается траншея

размером

1-2 кв. м и глубиной 0,8-1 м, либо сооружается контейнер. В траншеях компост меньше пересыхает, равномернее увлажняется и быстрее созревает. Компостную кучу можно сделать и просто на поверхности почвы, которую рекомендуется предварительно перекопать. Из гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться какой-либо емкостью, например, дощатым ящиком с 3 или 4 боковыми стенками. Ящик для компоста должен вмещать не менее 1 куб. м компоста. В противном случае процесс

ферментации

не начнется. Снизу он должен быть открыт, чтобы черви и микроорганизмы могли легко проникать в него и обратно. С боков компостный материал должен хорошо продуваться и легко нагреваться. Если на участке есть достаточно места, оптимальным решением является силосное сооружение из 3-х отделений. Свежий собранный компост, полузрелый и зрелый размещаются, в таком случае, рядом. Когда куча компоста израсходована, ее можно снова собрать и уложить. Закладывать компостную кучу можно в любое время года, за исключением зимы. Многие огородники занимаются этим осенью, когда накапливается большое количество растительных остатков, других отходов.

Для защиты от ветра и в целях скрыть не очень приглядный вид компостной кучи, можно посадить, например, тыкву, подсолнечник или можжевельник.

– Какие ингредиенты можно использовать для получения компоста?

– Практически – любые, богатые азотом органические материалы: торф, навоз и птичий помет, скошенную траву, ботву и сено, опилки и опавшие листья, кухонные отходы (остатки овощей). Зеленую траву и ботву необходимо подвяливать, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания замедлен. В небольших количествах в компост можно добавлять бедные азотом органические материалы – хвою, сучья, солому, древесные отходы, измельченные бумагу и картон. Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты необходимо заделывать поглубже, так как, издавая резкие запахи, они привлекают грызунов. Добавление бобовых обогатит компост азотом.

- Какие материалы нельзя класть в компостную кучу?

- Синтетику, стекло, пластмассу, трудногниющие органические остатки (кости, сало, жир), вареные кухонные отходы, которые могут привлекать вредных насекомых и издавать неприятный запах, больные растения и обсеменившиеся сорняки. А кроме того – цитрусовые, так как они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для дождевых червей.

Каждый отдельный слой

субстрата

присыпают землей, компостом или стимулятором компоста. Дополнительно на него рассыпают компостные добавки. Это ускоряет процесс гниения и насыщает компост питательными веществами.

- О каких компостных добавках идет речь?

- В качестве таковых используют: свежий компост или глинистую землю (2-3 лопаты на 1 кв. м) или стимулятор компоста по инструкции; глиняную муку (бетонит) и пылевидный кремнезем (примерно 500 г/ кв. м); смешанные органические удобрения – роговую, кровяную, костную муку (около 200 г/м2 или навоз (2-3 лопаты на 1 кв. м); водорослевую известь (примерно 100 г/ кв. м).

- Зачем в компост добавляют навоз, и что делать, если нет возможности достать его?

- Это делается в целях обогащения органики необходимыми микроорганизмами. Вдобавок, сухие слои компоста фиксируют азот, высвобождающийся в больших количествах из свежего или жидкого навоза. Если навоза нет, можно добавить в компостную кучу химический катализатор, стимулирующий рост бактерий и, тем самым, ускоряющий процесс разложения. Нужного эффекта можно добиться, сбрызгивая компост экстрактами или вытяжками из биогумуса

(«Гумисол», «Вермистим», «Эффект», «Радуга», «Идеал»).

Если в компосте много древесных стружек, соломы или опилок, можно добавить азотные удобрения (например, 300 г сульфата аммония на 10 кг опилок). Качество компоста заметно улучшится при добавлении фосфорных удобрений: 1-2% суперфосфата или 2-4% фосфоритной муки от массы компостируемого материала. При использовании компоста на песчаных и супесчаных почвах в него добавляют 0,5-1% хлористого калия. Слишком кислый материал компостной кучи (сосновые иголки, торф) можно нейтрализовать внесением извести или древесной золы (10 кг на на 1 кв.м). При этом имеет смысл добавлять золу в каждый слой почвы, пищевых отходов, скошенной газонной травы.

- Как правильно укладывать используемые ингредиенты?

- Перед укладкой компоста, для него необходимо приготовить место: разрыхлить землю, выбрать грунт с глубины 10 см (он затем будет использован для укрытия). При нормальной или тяжелой почве в качестве дренажа следует уложить вниз нарубленные сучья. При легких и песчаных почвах на дно кучи рекомендуется положить рыхлый, легко впитывающий материал, например, торф, опилки, солому толщиной 15-30 см. Высота следующих слоев может быть от 5 до 25 см. Общая высота компостной кучи не более 1-1,5 м. Слоями, толщиной 15-20 см, укладывают собранные, хорошо измельченные и перемешанные остатки. Следует чередовать слои сухого

бурого вещества

(солома, сено, ветки, кора, бумага, торф, почвенный мелкозем, перегной, кора) и сочного зеленого материала (скошенная трава, ботва, дерн, мох, сорняки, пищевые отходы, навоз). Компостные добавки прокладывают между слоями. Тонкие слои почвы или готового перегноя (2,5-5 см) обеспечат обилие бактерий-разлагателей и поглощение воды и газов, которые могут погасить процесс гниения. Самый верхний слой компостной кучи закрывают землей или другим растительным материалом. Жарким сухим летом компостную кучу необходимо время от времени поливать. Она не должна выглядеть, как выжатая губка.

- С какой целью измельчают материалы и увлажняют компостную кучу?

- Это нужно как для ускорения созревания компоста, так и для того, чтобы легче было перемешивать компостируемые материалы. При отсутствии специального приспособления можно использовать газонокосилку, которая легко справится с травой и сорняками. Увлажнять необходимо послойно жидкими бытовыми отходами или навозной жижей. Это также способствует быстрому созреванию компоста.

- Каким материалом лучше всего накрыть компостную кучу?

- Пленкой, брезентом или старым ковром – так, чтобы во время дождя вода не останавливала процесс гниения и не вымывала питательные элементы, а зимой в куче сохранялось тепло. Температура в центре компостной кучи достигает 50-60*С, что способствует гибели болезнетворных микроорганизмов.

- Как долго готовится компост?

- Для превращения органического материалы в однородную рассыпчатую массу темно-бурого цвета – перегной – потребуется, в зависимости от усилий по перемешиванию и используемых материалов, от 3 месяцев до 1-2 лет. Не менее 6 месяцев нужно для приготовления компоста из скошенной газонной травы, в которой накопились гербициды избирательного действия. Не менее 2-х лет выдерживают компост, в который сбрасываются фекалии, так как последние содержат яйца гельминтов, и их обязательно надо обезвредить при высокой температуре, причем в течение длительного времени. Выливая содержимое выгребной ямы на компостную кучу, нужно помнить, что

фекалии опасны еще и накоплением тяжелых металлов, а также токсичных биологических активных веществ (гормонов, антибиотиков и продуктов их разложения).

- Можно ли ускорить сроки созревания компоста?

- Эти сроки, как сказано выше, зависят от материалов, заложенных в компостную кучу. Основной процесс гниения происходит в середине кучи, и ускорить его можно, если каждые 4 недели перемешивать содержимое кучи. Делается это для того, чтобы материал снаружи попадал внутрь, а обитатели компостной кучи получали достаточно кислорода. Перемешивание особенно эффективно летом. Весной и летом созревание компоста протекает быстрее, чем осенью и зимой. Компост при закладке в теплую погоду годен к использованию уже через полгода.

- Какие процессы происходят в компостной куче?

- Органическая масса разлагается под воздействием кислорода, влажности, тепла и бесчисленных микроорганизмов. Это процесс проходит в несколько фаз.

Первая фаза. В течение 2-х недель работают бактерии, которые своей активностью

повышают температуру до 70*С.

При этом погибают все больные зародыши и семена. Затем приступают к разложению органической массы грибы, черви, многие насекомые и другие живые существа. Внешним признаком этого процесса может служить оседание компостной кучи.

Вторая фаза. Через 2-3 месяца получается насыщенный азотом и грубоволокнистый, или свежий компост. Его уже можно использовать для целенаправленного удобрения и мульчирования.

Третья фаза. Еще спустя 2-3 месяца дождевые черви делают компост темным и душистым – созревшим. Со временем из зрелого компоста образуется структурированный гумус, который превращает почву в плодородную.

- Каковы признаки созревшего компоста?

- Готовый компост представляет собой коричневую рассыпчатую массу с запахом свежей земли, в которой все растительные остатки потеряли свою первоначальную структуру и легко перетираются руками. Хороший компост должен быть не слишком сухой и не слишком влажный: влажность должна быть примерно такая, как у отжатой губки. Созрел ли компост, можно установить очень просто: сквозь сито посеять семена настурции, слегка вдавить их и увлажнить. Через 3-4 дня большая часть семян должна прорасти. Сильные зеленые листочки настурции являются признаком зрелого компоста.

- Как правильно применять компост?

- Компост можно вносить в любое время года, во все почвы и под любые культуры. Используют компост в качестве самостоятельного органического удобрения под перекопку почвы или в виде мульчи. «Два-три сантиметра компоста лучше патентованного фунгицида защитят растения от болезнетворных микроорганизмов – особенно подверженные болезням томаты или розы», - утверждает видный американский специалист по компосту и фитопатологии Херри Хойтинк. На этой ноте мне бы хотелось закончить наш разговор о компосте.

Наталья РЫБАКИНА 12.09.2008 г.

Большое спасибо ученому за содержательный рассказ.
Главная его ценность в том, что он обращает внимание дачников на правильную утилизацию отходов.
Но, по моему многолетнему опыту, в ответах о компостной куче, просматривается, мягко говоря, ряд неточностей.

Я хочу Вам Возразить,

глубокоуважаемый господин Б.Н.СТРЕЛЬНИКОВ!

На Ваше «в кавычках».

Во-первых, стекающая вода ни в коем случае не должна «уходить в землю под кучей подальше от колодца».

Поскольку, на первом этапе – ферментации, в этой воде будет содержаться всё, что заложено внутрь: «болезнетворные микроорганизмы, отходы, навозная жижа, фекалии, опасные накоплением тяжелых металлов, а также токсичные биологически активные вещества (гормоны, антибиотики и продукты их разложения)». (А еще Борис Николаевич советует землю в основании кучи заботливо перекопать)

В последующем, уже через пару недель, это будет ценнейший «био чай», не хуже всяких ЭМ технологий, типа «Байкал-1» («Гумисол», «Вермистим», «Эффект», «Радуга», «Идеал»), как для регулярного полива самой кучи (установить одну или несколько бочек на самом верху кучи и можно разбавлять хоть до 1:1000), так и любых растений, в том числе, и для опрыскивания, предупреждающего все болезни.

Куча должна быть выше уровня земли!

Иметь прочное днище с уклоном на один из углов, где и собираем эту воду в заглубленную ёмкость, лучше, пластмассовую бочку, чтобы не ржавела.

Такими же прочными и обитыми жестью снаружи, как и днище, должны быть стенки (это лучшая защита от грызунов и ужей), укреплённые вертикальными трубами (как на фото).

Чтобы стенки не разъехались - при усадке развивается огромное давление, через каждый метр высоты кучи и на самом верху трубы соединяем очень прочной пластмассовой упаковочной лентой (обмотать 3-4 раза) и скручиваем куском арматуры (скрутка очень опасна – не стоять в плоскости вращения, работать в перчатках и крепкой куртке!), чтобы ленты не раскрутились, на арматуру надеть кусок трубы, упирающейся в верхний слой.

Во–вторых, Вы пишете: – «повышают температуру до 70*С » – так ведь при этом происходит противоестественный анаэробный – бескислородный процесс гниения, влекущий потерю большого количества питательных веществ.

В живой природе такого не происходит, а вот же растёт всё прекрасно миллионы лет, без нашего нагревания и глубокого перелопачивания.

Да и как рыхлить, что – перебирать всю кучу? А если она гораздо большей площади и высоты?

Чтобы куча не промерзала, а процесс шел круглогодично, она должна быть не менее, чем 3х3 м площадью и не менее 1,5-2 м высотой.

Весной уже можно использовать готовый вермигумус, разобрав одну стенку и начав точно также закладывать новую кучу рядом, продолжив днище и стенки ещё на три метра.

Повторно используем непереработанные материалы в вентиляционных слоях.

Чтобы происходил аэробный – естественный природный процесс, с присутствием кислорода, куча должна закладываться чередующимися вентиляционными и питательными слоями. «Бурыми» – по американскому определению, но не измельчёнными, а самое лучше из всевозможной синтетики – в плоских сетчатых мешках, например, из под лука, 10-15 см, и «зелёными» – опять же, по американскому определению питательными, питательными, толщиной 5-10 см.

По периметру кучи также должен быть вентиляционный слой, сообщающийся с внутренними вентиляционными слоями – от самого низа и доверху.

Землёй (2-3 см) нужно укрывать каждый питательный слой, тогда микробы и черви начинают сразу работать и всё обезвреживать.

Много мороки – не так ли?

А ведь можно сделать гораздо проще, миниатюрнее и готовый вермигумус получать уже через месяц.

Но это уже запатентованная интеллектуальная собственность.

Сделай Секционную Вермифабрику Сам

К началу страницы
На главную страницу. Зеркало 1
На главную страницу. Зеркало 2

Подписка на Новости| Сделай Сам|
Наши Товары| Прайс-лист| ЗАКАЗ | Оплата|
Видео знакомство| Обо мне| Контакт|
Верми-видео на: Yandex| YouTube| Rambler| Фото|
Форумы: WormCafe| FermerRU| Дачный| Домашний| АВВАКУЛ| ВВА им. Гагарина| 735 иап|
Архив| Блог| Вопрос-ответ| Ваш отзыв| | Однокласники|